過去與現在的交接從來不是兩三天的事，一項經典的物件需經過時間的淬煉方得以雋永。此回，我們想帶讀者好好認識並重新回味今時今日所流行的時髦單品，它們在過去的成就及其背後所賦予的文化與歷史定位。特輯單元將分做上、中、下，開始我們從超級巨星貝殼頭的誕生開始說起。
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adidas Originals Superstar 超級巨星貝殼頭的誕生
那塊由橡膠製成的鞋頭，無疑是 Superstar 最招牌的標誌，因其外型與貝殼形狀極為相似，故被冠上「貝殼鞋」（Shell Toe）的暱稱。這款不可能從你記憶消失的鞋是曾經讓八零年代嘻哈天團 RUN D.M.C. 所相中的鞋，它究竟有著什麼樣席捲全球的驚人魅力呢？
話說從頭，托天鉤賈霸之福 Superstar也 曾在 70 年代初期成為 75% 的 NBA 球員指定戰靴。但真要說 Superstar 的輝煌戰績則要直跳到美國嘻哈文化盛行的 80 年代，聊嘻哈講 80 年代，RUN-D.M.C. 這個天團可不得不提，當時出身自紐約皇后區的 RUN-D.M.C. 以粗獷霸氣的金項鍊、奢華的皮革羽絨外套出現在眾人眼裡。
在 1983 年的一次演唱會上，RUN-D.M.C. 用最原始的街頭之姿登場，而他們腳上那雙鞋舌外露、沒有鞋帶的 Superstar 便成為了今天我們所謂的話題單品。對 Superstar 愛戴有加的 RUN-D.M.C. 甚至於 1986 年創作了一首歌名曲目為〈My adidas〉，來向 adidas 致敬，更是宣告大眾他們有多愛 adidas。
想當然此舉在嘻哈風行的年代引起了廣大的共鳴，亦讓 Superstar 的銷售數字節節攀升，這也促使 adidas Originals 與 RUN-D.M.C. 簽下一百萬美金的廣告代言合約，自此，每當說到 Superstar 不會有人忘記 RUN-D.M.C.。
來到球鞋的黃金年代，Superstar 早已準備好步入街頭，不僅在嘻哈圈中插旗，在滑板圈中也受到了廣大歡迎，在與滑板教父 Mark Gonzales（Gonz）簽約合作後，便象徵著 Superstar 將在滑板文化圈中佔有一席之地。
2000 年後，隨著街頭文化愈趨成熟，adidas Originals 也在 Superstar 即將邁入 35 週年的歷史時刻進行一場「SS35」企劃，這場空前絕後的企劃找來 35 位時尚、藝術、音樂、潮流等業界的重量級人物包括 Undefeated、NEIGHBORHOOD、Footpatrol 及 Union 等等來設計屬於他們的 Superstar，也為 Superstar 的風光歷史再添一頁傳奇。
如此看來 Superstar 自誕生以來，在每個時代裡 Superstar 皆深深烙印下屬於它的痕跡，從籃球鞋到嘻哈再到滑板再深入街頭再到時尚⋯⋯其影響力和地位可謂無遠弗屆。在球鞋百出的世代裡，想必 Superstar 那獨樹一幟的魅力勢必會繼續掀起漣漪。
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Air Jordan 1 球場上的「禁穿」謎團？
「紅色和黑色，正是湘北的顏色！」鞋店老闆如是說道，於是櫻木在晴子的陪伴下用 100 元入手了這雙傳奇鞋款，也是櫻木的第二雙籃球鞋。接下來，想必你會知道我們要說的正正是那雙傳言曾被 NBA 禁止穿上場的 Air Jordan 1。
Air Jordan 1 是由 Nike 創意總監 Peter C. Moore 所設計，並於 1985-1986 球季推出市面，第一款的 Air Jordan 是以後來的籃球之神 Michael Jordan 所效力的 Chicago Bulls 主場顏色黑與紅做為主色，據悉當時尚未展露鋒芒的 Michael Jordan 並不是很滿意這配色，且稱它為「魔鬼」配色，而他口中的魔鬼則是暗指當時北卡羅萊納大學的死敵北卡州立大學（主色為紅色）。
然而流傳至今的「禁穿」風波究竟是怎麼一回事？傳言與商業操作的手法皆告訴我們的是，在過去 NBA 的裝備規範中只允許純黑、白色的球鞋在籃球場上，而當年的NBA總幹事 David Stern 則指出這款「Bred」配色並未加入足夠的白色元素，因此不允許球員穿著上場，但 Nike 仍然要求 Michael Jordan 繼續穿它上場，並自掏腰包地付上每場 5000 美元的罰款。
一直到幾年前知名球鞋媒體 Sole Collector 對這段歷史提出質疑，指出真正被禁穿的鞋款其實是 Nike Air Ship，而 Michael Jordan 只有在新聞發布會、拍攝造型及1985年的灌籃大賽中穿過 Air Jordan 1 High「Bred」。
儘管如此，你不得不佩服Nike的商業頭腦與炒作話題的深厚功力，特別是在 Michael Jordan 還沒有成為神之前的獨具慧眼。據說 Air Jordan 1 發售之時，售價高達 64.99 美元，現在聽來還好，但在當年無疑是相當高的球鞋定價。Air Jordan 1 絕對是場賭注，畢竟 Michael Jordan 還沒有到家喻戶曉，Nike仍舊下重本去宣揚並炒作這雙鞋，Air Jordan 1 在 1985-1986 年間共推出低筒、高筒和 KO 版本。最終，數字證明了一切，隨著籃球神的誕生，Air Jordan 1 的銷售數字在 1985 年已達 1.3 億美元，隔年 9 月賣出了 230 萬雙，成為運動鞋史上的一個傳奇。
Air Jordan 1 的橫空出世儼然已成為許多球迷心中的必收鞋款，聰明的 Nike 後來也復刻了好幾次這雙黑紅神鞋，特別是在 2011 年第一次於鞋跟、鞋舌處加上了「X」來表現過去的「禁穿」風波。
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CASIO G-SHOCK一只摔不壞的手錶
最一開始我們對手錶的要求很簡單，只需要告訴你準確的時間並且好看就好，直到後來有一只手錶開始有了夜光、有了碼錶、還有鬧鐘可以叫醒你，當時的人們對這只手錶有著強烈的慾望，畢竟它什麼都有，又好像不容易壞掉，甚至看起來頗帥。這只手錶的品牌你不可能會陌生，它是 G-SHOCK，一個宣稱「掉到地上也摔不壞的手錶」。
G-SHOCK 的問世要回溯到日本東京的 CASIO，一間以生產電子儀器為主的公司，由尖樫尾忠雄於1946 年創立，G-SHOCK 則是 CASIO 公司所研發的其中一項產品，其名稱來自 Gravity Shock，意思是指可以面對自由墜落所造成的衝擊。這工作團隊是以伊部菊雄（設計之父）、增田裕一（商品企劃）、二階堂隆（命名之父）等人為中心，且由這群多為 20 幾歲的年輕開發者組成一個專案小組名為「PROJECT Team Tough」，開始研發起前無古人的「防震」手錶。在最初設計時，開發團隊確定了三個 10 的目標：10 墜落強度 10m、防水深度 10 氣壓、電池壽命 10 年。
「剛開始，我以為會很簡單。」G-SHOCK 設計師伊部菊雄曾在一篇訪問裡說道，其想法的浮現是出自他在看到孩子們拍皮球時，所頓悟出的一個防震原理，那就是想像手錶的零件懸浮在皮球中，卻不會碰到皮球，那麼這些零件便可以受到保護。這樣的想法成為 G-SHOCK 基本設計的「運用點和點來支撐零件的中空構造」防震原理，於是自 1981 年開始歷經無數次失敗後，在 1983 年的某一天實驗下，手錶掉到地上沒有壞掉，而是彈了起來，終於團隊成功地創造出第一只摔不壞、砸不爛的手錶——G-SHOCK DW-5000C。
然而，受到時代潮流的考驗，G-SHOCK 也遭受後方許多挑戰者的叫板，研發團隊亦著手思考產品未來的出路，他們想讓手錶像牛仔褲一樣，既耐穿又實搭。因此在嘻哈流行的當時，G-SHOCK 嶄新的設計讓他們成功突破瓶頸。時至今日，G-SHOCK 就好比服裝一樣，隨著季節的變化推出當季的新產品，同時眾多的跨界合作也為 G-SHOCK 奠定他們永遠不會被潮流淹沒的一席之地。
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Converse All Star 從籃球場開始的小白鞋
街頭上，平均每五個人絕對會出現一雙 All Star，並且十之八九我們都有那麼一雙不管過去還是現在。全名 Chuck Taylor All Star，或稱 Converse All Star，你也可以直接稱它做 All Star。
一百年前的1908年，匡威的創辦人 Marquise Mill Converse 在美國麻州開設膠鞋廠，9 年後，當時身為籃球員兼匡威產品推銷員的 Chuck Taylor 改進了鞋款的設計，這雙鞋不論在功能上及外型上，都不同於其他任何的鞋，它是用帆布作成的，橡膠的中底使球員能更容易的與地面連結，使運動員在球場上能盡情發揮，這款鞋被稱為 All Star。自此以後，All Star 很快就被大批專業籃球選手穿著，更成為奧運會選手的裝備，順帶一提，在二次大戰期間，美軍士兵也開始在訓練時穿著 All Star 呢。
跟著 Chuck Taylor 於 1923 年對該鞋作出改進後，Converse 決定將他的名字加入到位於腳踝部位的Converse All Star 標誌上，並於 1930 年代將 Chuck Taylor 的簽名加入到設計中，All Star開始因為「Chuck Taylor」而聞名。在 1957 年，Converse 推出了 All Star 低筒「Oxford」版並且不久在以後開始生產多種顏色的鞋款。因此在今天，我們得以見到多種顏色、花樣及聯名款式的 Chuck Taylor All Star。
從籃球鞋開始的 All Star 雖在現今的籃球場上已了無蹤影，卻在成功地在次文化裡奠定一席地位，翻閱過去的歷史你會看到 All Star 受到搖滾巨星們像是 Elvis Presley、Kurt Cobain、The Beatles 所青睞。再者，電影像是《猜火車》（Trainspotting）裡在馬桶的那幕、《機械公敵》（I, Robot）祖母送的鞋、《回到未來》（Back to the Future）Marty 代步的 All Star 絕對都令你印象深刻。
然而，儘管有著各路人士的加持，經歷輝煌年代的匡威在 2001 年宣布破產並在 2003 被 Nike 收購，在得知匡威即將被 Nike 收購之時，美國網路雜誌《Slate》的專欄作家 Rob Walker 曾在一篇名為《What’s Up, Chucks?》的評論中說道：「在所有的運動鞋品牌裡，匡威是身上投機和炫耀臭氣最少的一個。」是的，即便到了今天，我們看到的 All Star 仍然保持著初衷，走屬於它自己的路。
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Dickies 874 工作褲界的代表作
去年潮流圈有個震撼消息是「美國工裝大牌 Dickies 將全面退出台灣市場」，消息一出，所有忠實愛好者紛紛感到不捨與惋惜，不久，幾經爭取後 Dickies 台灣區正式併入香港總公司旗下繼續經營。
說到 Dickies，大眾的認知無疑都是頗負盛名的工裝大牌，特別是 874 工作褲更被譽為經典中的經典。誕生於 1922 年的 Dickies，全名為 Williamson-Dickie Manufacturing Company，最早是一家小型吊帶褲公司，且於二戰時期成為美軍主要的服飾供應商。每個歷史悠久的品牌都有自己的代表作，Dickies 也不例外，最經典的 874 原型出現於 1923 年，最初僅有卡其色的 874 成為市場上最受歡迎的一條褲子。後來經歷 40 多年間不斷地改革與調整，1967 年「874」正式被定義為經典系列，並成為 Dickies 的標誌性產品。
搜尋過去的圖片你可以看得出 874 走的仍舊是 1967 年最原始的褲型，褲管比直筒來的寬加上是高腰設計，讓 874 一直保有一股老味，也是最令人著迷的地方。而 874 前面的英文組合是有意涵的，像美版「874」是最接近原型，最寬鬆、最高腰最價格親民；美版「WP874」是改良原版 874，偏向正常直筒且低腰；日版「WD874」則是最修身、最適合亞洲人但也是最貴的。當想要一條 874 時，這些可以讓你評斷一下自己適合哪一版。
新加入的 FLEX 面料，是一種防髒污的 TC 機能斜紋布料，此織物的強韌度是一般布料的兩倍，除了提供更舒適與輕盈的活動自由度外，它良好的透氣與吸濕排汗的性能亦讓經典褲款 874 更上一層樓。
時至今日街頭上仍不乏 874 的蹤影，Dickies 亦是工裝界中數一數二的品牌，歸根究底我想都是因為 Dickies 一路以來對工裝的堅持。
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Dr. Martens 從工靴到反骨叛逆的象徵
每次講馬汀，總會先想到的是電影《This is England》中媽媽帶 Shaun 買馬汀的那幕，電影的劇情是描述 1983 年英國的光頭黨（Skinhead）青年，從一開始的玩票性質到最後演變為仇外的大英國主義，最特別的是，劇中他們都有一雙 Dr. Martens，而那雙鞋是用來踢人的最佳武器。
大家都知道 Dr. Martens 是來自英國的品牌，也多少聽過其創辦人 Dr. Klaus Märtens 是一位二戰時期的德國軍醫，因滑雪意外扭傷腳方才改良了軍靴，並研發出招牌彈跳氣墊（Air Cushion Sole），那麼在德國研發的軍靴又是怎麼出現在英國呢？則要說到 Dr. Klaus Märtens 找來合作夥伴 Dr. Herbert Funk 以這好穿的鞋墊做出不同的鞋子，確實在當時的德國取得很好的銷售成績因而聲名遠播，此時，英國有間老字號皮靴製造商 Griggs 家族的第三代繼承人 Bill 看中這招牌鞋墊的未來，並進一步取得全球獨家生產的機會。
後來 Bill 開始針對原先的鞋跟、鞋面、鞋底紋路做調整，並於後跟加上一條黑底黃字的布帶，標語寫著「With Bouncing Soles」，1960 年 4 月 1 日，第一雙 Dr. Martens 1460 八孔靴正式誕生，次年同日另一經典 1461 三孔鞋也出現了。
Dr. Martens 甫問世時，基本上是一雙屬於藍領工人的功能型皮靴，主要客群是工人、郵差和警察。1963-1964 年隨著戰後經濟繁榮，工人的收入漸漸增加，催生出開始時我所提及的光頭黨（Skinhead），他們的招牌穿著是一件 MA-1、一條緊身牛仔褲以及一雙 Dr. Martens。當時的他們相信，一雙新 Dr. Martens 的「開光儀式」，就是要在穿著它時，狠狠的踢向任何人，倘若在這個過程中 Dr. Martens 能夠沾上血跡就更完美了。
除了深受光頭黨的愛戴外，Dr. Martens 也受到搖滾音樂人士的喜愛，最早將 Dr. Martens 穿上舞台的，就是樂團標誌與 Mods 相同的英國搖滾樂隊 The Who 吉他手 Pete Townshend。那時，每當他在台上彈奏 Mods 國歌〈My Generation〉時，隨之打爛吉他的瘋狂行徑，自然令眾人注意到他腳上的那雙 Dr. Martens。從工人開始到光頭黨再到搖滾樂團的加持，Dr. Martens 天生注定要走的是一條反骨之路，而這條路 Dr. Martens 一直走的非常好。
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KANGOL 史上最出名的貝雷帽
開門見山告訴你，袋鼠帽的由來不是因為 Logo 是袋鼠，而是因為懶得解釋⋯⋯KANGOL 的品牌名是由創立者 Jacques 以三個英文單詞組合而成，「K」是 Knitting 編織；「ANG」是 Angora 安哥拉山羊毛；「OL」是 Wool 羊毛，因為唸起來發音跟 Kangaroo（袋鼠）很像，當時很多人跑去店裡都說要買袋鼠帽，將錯就錯，袋鼠成了品牌標誌。
「史上最出名的貝雷帽」要從一戰後開始說起，創始人 Jacques 隨著醫療隊來到法國，首次接觸到當年法國坦克部隊佩戴的貝雷帽，這是一種便於摺疊、易攜帶且還可以套上鋼盔的帽款。後來 Jacques在 1938年 創造了袋鼠牌——KANGOL。而真正打響品牌知名度的則是透過二戰的英國將軍 Montgomery 所掀起熱潮，當時，每個軍人都想要一頂貝雷帽，每個民眾也都想要有一頂 KANGOL。
隨後在 1948 年倫敦的奧運上 Jacques 贊助參賽選手人人一頂貝雷帽，順利讓 KANGOL 進軍國際市場，隨後於 1954 年創造出 504 Cap 帶動一股流行趨勢，同時 KANGOL 也創造出許多上流社會御用的帽款，特別像是英國已故王妃黛安娜在好幾次出國受訪時，都是帶著 KANGOL 的帽子。時間直接跳轉到 80 年代的嘻哈時期，KANGOL 在 1983 年成功在嘻哈文化裡插旗，當時饒舌歌手 LL COOL J 甚至以 KANGOL 為名寫了首歌，只能說饒舌歌手真的很善於表達自己所愛，超會寫歌。順帶一提，美國知名街舞團體 JabbawockeeZ 的那頂漁夫帽也是 KANGOL 的。
KANGOL 從貝雷帽起家到今時今日多樣化的服裝配件，無庸置疑地是品牌一路以來的堅持與用心，今年適逢 KANGOL 的 80 週年，KANGOL 也推出許多經典商品讓大家再次重溫過去。
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看到這邊，是否也勾勒起你的青春回憶？我想儘管不是你的回憶，你也會知道那些流行，其實都是經典的演變。而關於這些物件更多的相關穿搭細節，已完整於 COOL 雜誌 8 月號揭露，下回我們將從你我都知道的 Levi’s 501 開始。
CooL Issue 250｜Autumn 2018｜NT.199
8/5 上市｜全台便利商店、金石堂、誠品、博客來、紀伊國屋等各大書店
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