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OLD is NEW 老物新味,過去的經典成就現在的流行特輯(上)

過去與現在的交接從來不是兩三天的事,一項經典的物件需經過時間的淬煉方得以雋永。此回,我們想帶讀者好好認識並重新回味今時今日所流行的時髦單品,它們在過去的成就及其背後所賦予的文化與歷史定位。特輯單元將分做上、中、下,開始我們從超級巨星貝殼頭的誕生開始說起。

 

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adidas Originals Superstar 超級巨星貝殼頭的誕生

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那塊由橡膠製成的鞋頭,無疑是 Superstar 最招牌的標誌,因其外型與貝殼形狀極為相似,故被冠上「貝殼鞋」(Shell Toe)的暱稱。這款不可能從你記憶消失的鞋是曾經讓八零年代嘻哈天團 RUN D.M.C. 所相中的鞋,它究竟有著什麼樣席捲全球的驚人魅力呢?

 

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話說從頭,托天鉤賈霸之福 Superstar也 曾在 70 年代初期成為 75% 的 NBA 球員指定戰靴。但真要說 Superstar 的輝煌戰績則要直跳到美國嘻哈文化盛行的 80 年代,聊嘻哈講 80 年代,RUN-D.M.C. 這個天團可不得不提,當時出身自紐約皇后區的 RUN-D.M.C. 以粗獷霸氣的金項鍊、奢華的皮革羽絨外套出現在眾人眼裡。

在 1983 年的一次演唱會上,RUN-D.M.C. 用最原始的街頭之姿登場,而他們腳上那雙鞋舌外露、沒有鞋帶的 Superstar 便成為了今天我們所謂的話題單品。對 Superstar 愛戴有加的 RUN-D.M.C. 甚至於 1986 年創作了一首歌名曲目為〈My adidas〉,來向 adidas 致敬,更是宣告大眾他們有多愛 adidas。

 

 

想當然此舉在嘻哈風行的年代引起了廣大的共鳴,亦讓 Superstar 的銷售數字節節攀升,這也促使 adidas Originals 與 RUN-D.M.C. 簽下一百萬美金的廣告代言合約,自此,每當說到 Superstar 不會有人忘記 RUN-D.M.C.。

 

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來到球鞋的黃金年代,Superstar 早已準備好步入街頭,不僅在嘻哈圈中插旗,在滑板圈中也受到了廣大歡迎,在與滑板教父 Mark Gonzales(Gonz)簽約合作後,便象徵著 Superstar 將在滑板文化圈中佔有一席之地。

 

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2000 年後,隨著街頭文化愈趨成熟,adidas Originals 也在 Superstar 即將邁入 35 週年的歷史時刻進行一場「SS35」企劃,這場空前絕後的企劃找來 35 位時尚、藝術、音樂、潮流等業界的重量級人物包括 Undefeated、NEIGHBORHOOD、Footpatrol 及 Union 等等來設計屬於他們的 Superstar,也為 Superstar 的風光歷史再添一頁傳奇。

 

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如此看來 Superstar 自誕生以來,在每個時代裡 Superstar 皆深深烙印下屬於它的痕跡,從籃球鞋到嘻哈再到滑板再深入街頭再到時尚⋯⋯其影響力和地位可謂無遠弗屆。在球鞋百出的世代裡,想必 Superstar 那獨樹一幟的魅力勢必會繼續掀起漣漪。

 

 

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Air Jordan 1 球場上的「禁穿」謎團?

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「紅色和黑色,正是湘北的顏色!」鞋店老闆如是說道,於是櫻木在晴子的陪伴下用 100 元入手了這雙傳奇鞋款,也是櫻木的第二雙籃球鞋。接下來,想必你會知道我們要說的正正是那雙傳言曾被 NBA 禁止穿上場的 Air Jordan 1。

 

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Air Jordan 1 是由 Nike 創意總監 Peter C. Moore 所設計,並於 1985-1986 球季推出市面,第一款的 Air Jordan 是以後來的籃球之神 Michael Jordan 所效力的 Chicago Bulls 主場顏色黑與紅做為主色,據悉當時尚未展露鋒芒的 Michael Jordan 並不是很滿意這配色,且稱它為「魔鬼」配色,而他口中的魔鬼則是暗指當時北卡羅萊納大學的死敵北卡州立大學(主色為紅色)。

 

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然而流傳至今的「禁穿」風波究竟是怎麼一回事?傳言與商業操作的手法皆告訴我們的是,在過去 NBA 的裝備規範中只允許純黑、白色的球鞋在籃球場上,而當年的NBA總幹事 David Stern 則指出這款「Bred」配色並未加入足夠的白色元素,因此不允許球員穿著上場,但 Nike 仍然要求 Michael Jordan 繼續穿它上場,並自掏腰包地付上每場 5000 美元的罰款。

 

 

一直到幾年前知名球鞋媒體 Sole Collector 對這段歷史提出質疑,指出真正被禁穿的鞋款其實是 Nike Air Ship,而 Michael Jordan 只有在新聞發布會、拍攝造型及1985年的灌籃大賽中穿過 Air Jordan 1 High「Bred」。

 

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儘管如此,你不得不佩服Nike的商業頭腦與炒作話題的深厚功力,特別是在 Michael Jordan 還沒有成為神之前的獨具慧眼。據說 Air Jordan 1 發售之時,售價高達 64.99 美元,現在聽來還好,但在當年無疑是相當高的球鞋定價。Air Jordan 1 絕對是場賭注,畢竟 Michael Jordan 還沒有到家喻戶曉,Nike仍舊下重本去宣揚並炒作這雙鞋,Air Jordan 1 在 1985-1986 年間共推出低筒、高筒和 KO 版本。最終,數字證明了一切,隨著籃球神的誕生,Air Jordan 1 的銷售數字在 1985 年已達 1.3 億美元,隔年 9 月賣出了 230 萬雙,成為運動鞋史上的一個傳奇。

 

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Air Jordan 1 的橫空出世儼然已成為許多球迷心中的必收鞋款,聰明的 Nike 後來也復刻了好幾次這雙黑紅神鞋,特別是在 2011 年第一次於鞋跟、鞋舌處加上了「X」來表現過去的「禁穿」風波。

 

 

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CASIO G-SHOCK一只摔不壞的手錶

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最一開始我們對手錶的要求很簡單,只需要告訴你準確的時間並且好看就好,直到後來有一只手錶開始有了夜光、有了碼錶、還有鬧鐘可以叫醒你,當時的人們對這只手錶有著強烈的慾望,畢竟它什麼都有,又好像不容易壞掉,甚至看起來頗帥。這只手錶的品牌你不可能會陌生,它是 G-SHOCK,一個宣稱「掉到地上也摔不壞的手錶」。

 

 

G-SHOCK 的問世要回溯到日本東京的 CASIO,一間以生產電子儀器為主的公司,由尖樫尾忠雄於1946 年創立,G-SHOCK 則是 CASIO 公司所研發的其中一項產品,其名稱來自 Gravity Shock,意思是指可以面對自由墜落所造成的衝擊。這工作團隊是以伊部菊雄(設計之父)、增田裕一(商品企劃)、二階堂隆(命名之父)等人為中心,且由這群多為 20 幾歲的年輕開發者組成一個專案小組名為「PROJECT Team Tough」,開始研發起前無古人的「防震」手錶。在最初設計時,開發團隊確定了三個 10 的目標:10 墜落強度 10m、防水深度 10 氣壓、電池壽命 10 年。

 

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「剛開始,我以為會很簡單。」G-SHOCK 設計師伊部菊雄曾在一篇訪問裡說道,其想法的浮現是出自他在看到孩子們拍皮球時,所頓悟出的一個防震原理,那就是想像手錶的零件懸浮在皮球中,卻不會碰到皮球,那麼這些零件便可以受到保護。這樣的想法成為 G-SHOCK 基本設計的「運用點和點來支撐零件的中空構造」防震原理,於是自 1981 年開始歷經無數次失敗後,在 1983 年的某一天實驗下,手錶掉到地上沒有壞掉,而是彈了起來,終於團隊成功地創造出第一只摔不壞、砸不爛的手錶——G-SHOCK DW-5000C。

 

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然而,受到時代潮流的考驗,G-SHOCK 也遭受後方許多挑戰者的叫板,研發團隊亦著手思考產品未來的出路,他們想讓手錶像牛仔褲一樣,既耐穿又實搭。因此在嘻哈流行的當時,G-SHOCK 嶄新的設計讓他們成功突破瓶頸。時至今日,G-SHOCK 就好比服裝一樣,隨著季節的變化推出當季的新產品,同時眾多的跨界合作也為 G-SHOCK 奠定他們永遠不會被潮流淹沒的一席之地。

 

 

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Converse All Star 從籃球場開始的小白鞋

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街頭上,平均每五個人絕對會出現一雙 All Star,並且十之八九我們都有那麼一雙不管過去還是現在。全名 Chuck Taylor All Star,或稱 Converse All Star,你也可以直接稱它做 All Star。

 

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一百年前的1908年,匡威的創辦人 Marquise Mill Converse 在美國麻州開設膠鞋廠,9 年後,當時身為籃球員兼匡威產品推銷員的 Chuck Taylor 改進了鞋款的設計,這雙鞋不論在功能上及外型上,都不同於其他任何的鞋,它是用帆布作成的,橡膠的中底使球員能更容易的與地面連結,使運動員在球場上能盡情發揮,這款鞋被稱為 All Star。自此以後,All Star 很快就被大批專業籃球選手穿著,更成為奧運會選手的裝備,順帶一提,在二次大戰期間,美軍士兵也開始在訓練時穿著 All Star 呢。

 

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跟著 Chuck Taylor 於 1923 年對該鞋作出改進後,Converse 決定將他的名字加入到位於腳踝部位的Converse All Star 標誌上,並於 1930 年代將 Chuck Taylor 的簽名加入到設計中,All Star開始因為「Chuck Taylor」而聞名。在 1957 年,Converse 推出了 All Star 低筒「Oxford」版並且不久在以後開始生產多種顏色的鞋款。因此在今天,我們得以見到多種顏色、花樣及聯名款式的 Chuck Taylor All Star。

 

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從籃球鞋開始的 All Star 雖在現今的籃球場上已了無蹤影,卻在成功地在次文化裡奠定一席地位,翻閱過去的歷史你會看到 All Star 受到搖滾巨星們像是 Elvis Presley、Kurt Cobain、The Beatles 所青睞。再者,電影像是《猜火車》(Trainspotting)裡在馬桶的那幕、《機械公敵》(I, Robot)祖母送的鞋、《回到未來》(Back to the Future)Marty 代步的 All Star 絕對都令你印象深刻。

 

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然而,儘管有著各路人士的加持,經歷輝煌年代的匡威在 2001 年宣布破產並在 2003 被 Nike 收購,在得知匡威即將被 Nike 收購之時,美國網路雜誌《Slate》的專欄作家 Rob Walker 曾在一篇名為《What’s Up, Chucks?》的評論中說道:「在所有的運動鞋品牌裡,匡威是身上投機和炫耀臭氣最少的一個。」是的,即便到了今天,我們看到的 All Star 仍然保持著初衷,走屬於它自己的路。

 

 

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Dickies 874 工作褲界的代表作

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去年潮流圈有個震撼消息是「美國工裝大牌 Dickies 將全面退出台灣市場」,消息一出,所有忠實愛好者紛紛感到不捨與惋惜,不久,幾經爭取後 Dickies 台灣區正式併入香港總公司旗下繼續經營。

 

 

說到 Dickies,大眾的認知無疑都是頗負盛名的工裝大牌,特別是 874 工作褲更被譽為經典中的經典。誕生於 1922 年的 Dickies,全名為 Williamson-Dickie Manufacturing Company,最早是一家小型吊帶褲公司,且於二戰時期成為美軍主要的服飾供應商。每個歷史悠久的品牌都有自己的代表作,Dickies 也不例外,最經典的 874 原型出現於 1923 年,最初僅有卡其色的 874 成為市場上最受歡迎的一條褲子。後來經歷 40 多年間不斷地改革與調整,1967 年「874」正式被定義為經典系列,並成為 Dickies 的標誌性產品。

 

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搜尋過去的圖片你可以看得出 874 走的仍舊是 1967 年最原始的褲型,褲管比直筒來的寬加上是高腰設計,讓 874 一直保有一股老味,也是最令人著迷的地方。而 874 前面的英文組合是有意涵的,像美版「874」是最接近原型,最寬鬆、最高腰最價格親民;美版「WP874」是改良原版 874,偏向正常直筒且低腰;日版「WD874」則是最修身、最適合亞洲人但也是最貴的。當想要一條 874 時,這些可以讓你評斷一下自己適合哪一版。

 

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新加入的 FLEX 面料,是一種防髒污的 TC 機能斜紋布料,此織物的強韌度是一般布料的兩倍,除了提供更舒適與輕盈的活動自由度外,它良好的透氣與吸濕排汗的性能亦讓經典褲款 874 更上一層樓。

 

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時至今日街頭上仍不乏 874 的蹤影,Dickies 亦是工裝界中數一數二的品牌,歸根究底我想都是因為 Dickies 一路以來對工裝的堅持。

 

 

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Dr. Martens 從工靴到反骨叛逆的象徵

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每次講馬汀,總會先想到的是電影《This is England》中媽媽帶 Shaun 買馬汀的那幕,電影的劇情是描述 1983 年英國的光頭黨(Skinhead)青年,從一開始的玩票性質到最後演變為仇外的大英國主義,最特別的是,劇中他們都有一雙 Dr. Martens,而那雙鞋是用來踢人的最佳武器。

 

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大家都知道 Dr. Martens 是來自英國的品牌,也多少聽過其創辦人 Dr. Klaus Märtens 是一位二戰時期的德國軍醫,因滑雪意外扭傷腳方才改良了軍靴,並研發出招牌彈跳氣墊(Air Cushion Sole),那麼在德國研發的軍靴又是怎麼出現在英國呢?則要說到 Dr. Klaus Märtens 找來合作夥伴 Dr. Herbert Funk 以這好穿的鞋墊做出不同的鞋子,確實在當時的德國取得很好的銷售成績因而聲名遠播,此時,英國有間老字號皮靴製造商 Griggs 家族的第三代繼承人 Bill 看中這招牌鞋墊的未來,並進一步取得全球獨家生產的機會。

 

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後來 Bill 開始針對原先的鞋跟、鞋面、鞋底紋路做調整,並於後跟加上一條黑底黃字的布帶,標語寫著「With Bouncing Soles」,1960 年 4 月 1 日,第一雙 Dr. Martens 1460 八孔靴正式誕生,次年同日另一經典 1461 三孔鞋也出現了。

 

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Dr. Martens 甫問世時,基本上是一雙屬於藍領工人的功能型皮靴,主要客群是工人、郵差和警察。1963-1964 年隨著戰後經濟繁榮,工人的收入漸漸增加,催生出開始時我所提及的光頭黨(Skinhead),他們的招牌穿著是一件 MA-1、一條緊身牛仔褲以及一雙 Dr. Martens。當時的他們相信,一雙新 Dr. Martens 的「開光儀式」,就是要在穿著它時,狠狠的踢向任何人,倘若在這個過程中 Dr. Martens 能夠沾上血跡就更完美了。

 

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除了深受光頭黨的愛戴外,Dr. Martens 也受到搖滾音樂人士的喜愛,最早將 Dr. Martens 穿上舞台的,就是樂團標誌與 Mods 相同的英國搖滾樂隊 The Who 吉他手 Pete Townshend。那時,每當他在台上彈奏 Mods 國歌〈My Generation〉時,隨之打爛吉他的瘋狂行徑,自然令眾人注意到他腳上的那雙 Dr. Martens。從工人開始到光頭黨再到搖滾樂團的加持,Dr. Martens 天生注定要走的是一條反骨之路,而這條路 Dr. Martens 一直走的非常好。

 

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KANGOL 史上最出名的貝雷帽

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開門見山告訴你,袋鼠帽的由來不是因為 Logo 是袋鼠,而是因為懶得解釋⋯⋯KANGOL 的品牌名是由創立者 Jacques 以三個英文單詞組合而成,「K」是 Knitting 編織;「ANG」是 Angora 安哥拉山羊毛;「OL」是 Wool 羊毛,因為唸起來發音跟 Kangaroo(袋鼠)很像,當時很多人跑去店裡都說要買袋鼠帽,將錯就錯,袋鼠成了品牌標誌。

 

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「史上最出名的貝雷帽」要從一戰後開始說起,創始人 Jacques 隨著醫療隊來到法國,首次接觸到當年法國坦克部隊佩戴的貝雷帽,這是一種便於摺疊、易攜帶且還可以套上鋼盔的帽款。後來 Jacques在 1938年 創造了袋鼠牌——KANGOL。而真正打響品牌知名度的則是透過二戰的英國將軍 Montgomery 所掀起熱潮,當時,每個軍人都想要一頂貝雷帽,每個民眾也都想要有一頂 KANGOL。

 

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隨後在 1948 年倫敦的奧運上 Jacques 贊助參賽選手人人一頂貝雷帽,順利讓 KANGOL 進軍國際市場,隨後於 1954 年創造出 504 Cap 帶動一股流行趨勢,同時 KANGOL 也創造出許多上流社會御用的帽款,特別像是英國已故王妃黛安娜在好幾次出國受訪時,都是帶著 KANGOL 的帽子。時間直接跳轉到 80 年代的嘻哈時期,KANGOL 在 1983 年成功在嘻哈文化裡插旗,當時饒舌歌手 LL COOL J 甚至以 KANGOL 為名寫了首歌,只能說饒舌歌手真的很善於表達自己所愛,超會寫歌。順帶一提,美國知名街舞團體 JabbawockeeZ 的那頂漁夫帽也是 KANGOL 的。

 

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KANGOL 從貝雷帽起家到今時今日多樣化的服裝配件,無庸置疑地是品牌一路以來的堅持與用心,今年適逢 KANGOL 的 80 週年,KANGOL 也推出許多經典商品讓大家再次重溫過去。

看到這邊,是否也勾勒起你的青春回憶?我想儘管不是你的回憶,你也會知道那些流行,其實都是經典的演變。而關於這些物件更多的相關穿搭細節,已完整於 COOL 雜誌 8 月號揭露,下回我們將從你我都知道的 Levi’s 501 開始。

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CooL Issue 250|Autumn 2018|NT.199

8/5 上市|全台便利商店、金石堂、誠品、博客來、紀伊國屋等各大書店

 


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