“Virgil Abloh”，看到此名字就算沒關注潮流，也大概能從「” “」標誌性通用語知曉有關的眾多聯名，其當紅程度相信已不用再闡述。這位街頭推手在 Z 世代位居主位，繼 Kim Jones 之後不僅躍上了 Louis Vuitton 男裝藝術總監的王座，還憑藉著 OFF-White 主理人、藝術家、建築師、工程師的行業能力在品牌間橫著走，與 Nigo 帶來 LV²、重新定義 Mercedes-Benz 經典車款 G-Class、IKEA 居家系列等單品，這些都是更進一步促成街頭與時尚兩端界線的「模糊化勝利」重要歷程。
Virgil Abloh
正所謂強者群聚，近日 Virgil Abloh 又親自在 Instagram 限時動態曝光新單品，寫上了「TRIBE」字樣並標記 OFF-White、Stüssy 兩個帳戶，似乎是暗喻著站在同一陣線。不過雙方會合作其實並不太讓人意外，過去包含本人和 Matthew Williams、Heron Preston、Justin Saunders、YWP 就有組成 DJ 團體 Been Trill，以集結了不同領域的能者之姿與 Stüssy 帶來合作企劃。
但今次曝光卻意外的被網民「咆嘯」一波，Virgil Abloh 又被傳言「蹭經典老牌」的熱度，美國網友更出現了「nah don’t ruin my fav brand like that」（不要破壞我最愛的品牌）、「Man I hope he stays away from Stussy」（我希望他遠離 Stüssy），以及「只有小朋友會買冠上 OFF-White 的合作款」等相關流言蜚語。
相較於上述前者，後者建立在「小朋友才會買冠上 OFF-White 合作款」的理由，基礎事實上在網路一直是話題核心，為此筆者邀請了 #球鞋編輯 Arthur、 #嘻哈編輯 嘻哈雷丘、#服裝編輯 eddy 分享對這件評論的想法：
跟著口誅筆伐前，先設想是否為觀點上的情緒勒索？
關於這點，我認為不是，會讓人感覺 OFF-White 被大眾這樣稱而為之，無非是深受眾名人喜愛、造成熱愛街頭搭配的群眾有意購買；而另外一點，則也是盜版商大量 COPY、並將商品販售至網路、店鋪，這讓可能不懂 OFF-WHITE 的年輕群眾，只單純覺得好看去進而購入。以上兩點，我認為是這品牌經常出現在年輕人身上的原因。另外也要傳遞一個想法，難道 The Game、Future 或者 Miguel 等人穿上去你會說他們是跟風嗎？言之過甚。－嘻哈雷丘 @maketheworldpeace
其實我覺得沒有任何一品牌該被這種說法定義，畢竟每個人都年輕過，追求時下最燒、最流行的東西並跟風，相信是每個人的必經之路，何況在現今網路發展迅速的時代，小朋友接觸到這類資訊更是容易，但如果很多人是因為路上很多年輕人穿，就覺得這品牌的定位就是如此，那只能說大家可能都誤會了。每個人的穿衣風格與搭配本來就有所不同，能把一件普通的單品穿得好看，那就是自己的本事，也不會有人一件 OFF-White 上身就變成潮流 ICON，所以編輯認為找到自己喜歡的物品才是最重要的，至於為什麼這麼多小孩穿得起 OFF-White，應該就是台灣小朋友不缺錢吧？（猜測）－Arthur @arthurkung725
雖然神主牌 Virgil abloh 明顯將重心擺在 Louis Vuitton上，但仍不時會給 Off-White 打 Call ，因此仍有一定的心思在。最後只想說一句「什麼服飾品牌都有人穿，但穿得好不好看又是另一回事，不要用自己狹隘的眼界看人、看世界、看品牌，先把自己品味和態度養成吧！」- eddy @edddy.chen
如沒親身體驗，有些話或是帶風向的群起言論？
事實上從三位編輯的想法可以看出，網民們講述「小朋友才會買冠上 OFF-White 合作款」的說法，或許是當事人獨立在單一環境所見的年齡層傳遞出來的信息，且剛好也有一群支持這類觀點的人紛紛「帶風向」導致結果印象。這點從根本世態下並沒有錯，玩潮流的年齡正不斷驟降，可如此描述也在無意中給予對潮流認識不深的人紮了根，使得敘述成型於網路快速負面擴散。
而現會有較為單面向的群起言論，或多或少是 Virgil Abloh 做為現在大眾主要關注的對象，看見身邊愛玩潮流的同溫層講白年齡稍低的潮人都這樣穿，再加上媒體刻意選材報導的 OFF-White 商業設計，使得讓不熟悉眼前事物的人類心理泛起「認同感」。
但這催化形成的「排他性」，或是構成風氣的人似乎沒換位思考，曾經或你也年輕不懂過被更資深的玩家笑過，現在輪到你變 OG 老炮去維持同樣的眼界，其實某種程度而言，似乎也抹殺掉青年對潮流的自行定義。這就像是小孩在學習過程中，父母的每個教育都會影響孩童在長大後對眼前事物的看法，也許學著不把「話說死」，讓後一代親身體驗給予解讀或許是另一種教育方式。
image via Sangiev
Virgil Abloh 並非首屈一指，但想法仍有可取之處
在這不用再講 Virgil Abloh 的曆史生平，讀起來對許多人來說可能會太過複雜，實際來說很多人都明白他是當今男裝時尚界中最具兩極化的設計師，誠如文章開篇所述，無論是專屬的 Lingua Franca 標誌性語言還是 Louis Vuitton 男裝創意總監，他確實是代表著當今年輕人的渴望，成為一位「多連字符」的領銜範本。
從早期與 Don Crawley 成立 RSVP Gallery 時尚名所（Pyrex Vision 推出第一條產品線的平台，卡拉瓦喬的基督墳墓就從這裡引起消費者關注），隨至 Kanye West 合作加入 DONDA 創意團隊、再到後來先後正式成立 Pyrex Vision、OFF-White 對服裝進行更深入的嘗試（看看過去 elevate champion 那些單品便知道）、合作 Nike「The Ten」所掀起的話題力度，過程中的種種合作至近期和空間設計師 Andrew Taylor-Parr 共同以「二元論」學說，敘事著意識與物質兩種獨立的元素打造的首家倫敦門店的所做所為，毫不令人想起 Virgil Abloh 於《世界人物》採訪時的一句話：「我們在從中受益匪淺，但不一定是我們以為會得到的東西」。
Kanye West
off-white london
從他這句話來解讀，Virgil Abloh 想傳遞的不僅僅是一種藝術事物，更多的是一種時尚事物。這便是意味著在其心態，於任何情況下，合作都可以在表面上進行，或者可以有更深層的意義。這次 OFF-White x Stüssy 也可以說是打破高級壁壘的合作項目，不過在許多人心中根本不希望原有的經典受任何外力介入，因為商業設計和氾濫程度對本就忠誠用戶形成強烈的排他性，好比從 Supreme x Louis Vuitton 聯名至後被 The Carlyle Group 收購就是前車之鑑，大眾和滑手不停唾棄「回不去以前的酷了」。
以「跟久」的心態來講不可否認是對的，可並不代表 Virgil Abloh 的思維是錯的，過往他亦曾親自表態：「我的存在是要試圖擴展街頭服飾的定義」，也就是說根據其位，他似想把街頭服飾提升到更深層次的高級世界，融入時裝去誕生全新文化，所以說客觀去定義， Virgil Abloh 像是扮演著兩者間的分水嶺試圖打破楚河漢界。
而也別忽略了一點，Virgil Abloh 與 Kim Jones 兩者十分相似，都相信 Hi-End x Street Fashion 是能平衡相處，另外過程中勇於嘗試多元發展也多虧了像是 NIGO、藤原浩過去的累積讓他們受到啟發，不過仍還是有很大的區別，後段地位雖然無法動搖有無法取代的價值，可前述兩位在社群上的操作和面對青年族群的「新鮮渴求」明顯掌握優勢。利用這點反應於 Virgil Abloh 專注於更多年輕粉絲族群定位，從而讓 Stüssy 受到新一代的更多青睞，繼續成為流行文化的現象，並非是壞事。
說起來也並非有捧的意思， Virgil Abloh 在努力湊合高端與街頭兩端的層面，他秉持著本來作法值得讚許，但那 3% 設計美學及經典挪用，從目前市場的評論看來十分兩極。
現在面臨的狀況是，在這求新求變的狀況下，Virgil Abloh 萬一端不出讓眾人驚豔的東西，說實在很容易就走下神壇，甚或後再與老牌聯名也會成為容易入手的囊中物，實際情況亦反應在二級市場的售價上，有很多失敗的例子大家心裡是有數的，再這就不一一舉例了，而這道理放在其他明星設計師同樣，像是他最近 Louis Vuitton 2021 上海大秀就很多資深評論家表示「不買單」，原因是設計方面太過乏味缺乏誠意。
除了上述之外，每個人看待 Virgil Abloh 都有不同的想法，我們也深信他在後續會延伸出意想不到的廣度，可最終呈現要無法讓大環境下的消費者認同，並且使其理解既定見解之外的發展性去創作一波波話題，終究還是會備受議論的…－@BALD Fangericone
