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潮流社論

潮流社論|其實罵他賣 LOGO 的人很膚淺,藤原浩說:「大家都不知什麼是好,而我就是能告訴你的人」!

最近 Travis Scott x fragment design x Nike Air Jordan 1「三方聯名」的新聞,佔據每位球鞋人士的所有版面,屬於 La Flame 的「倒勾」識別,代表藤原浩的 「閃電」標誌性教父組色,全匯聚於 Jordan Brand 的「經典鞋型」Air Jordan 1,早率先被譽為「2021 最佳年度鞋王」。

image via sneakertigger / repgod888

可再重磅的新聞,似乎還是不能滿足所有人,原因是 fragment design 的滲入,讓這雙 Travis Scott x fragment design x Nike Air Jordan 1,在市面上又再度充斥著「閃電摻一咖,必是賣 Logo」的說法出現。實際上這對大家來說也不是新鮮事了,就像是過去到近期的 Air Jordan 3、Jordan Air Cadence SP 也同樣是被網友們口誅筆伐。雖然說知道偏屬這說法派別的人士,還是不少人是「口嫌體正直」,但仍必須要來談論的是:「藤原浩是否如你講的只是賣 Logo?亦或是你對他根本不夠了解的跟風說法?」今番於潮流社論裡,便來討論這一話題。

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將「聯名」概念發揚光大的,原來是來自「藤原浩」

提到藤原浩(Hiroshi Fujiwara),通常每個人都將其名稱與「日本街頭服飾教父」劃上等號,他作為站在奢侈品與街頭兩者之間的最前沿,對於品牌間的形成或相互補的聯名關係亦擁有獨特的見解。例如像與 Mark Parker,Tinker Hatfield 共同組成的 Nike HTM,到主導監修 Yoshida & Co. 膠囊系列,亦或是 Louis Vuitton 以及 BVLGARI 奢侈品牌等,皆是人們最為關注藤原浩的歷史節點。

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不過,在藤原浩成為現今我們所見的「維基百科」之前,這位出生於日本三重縣的潮流教父,事實上背後曾積累了不少脈絡經驗,例如結緣 Malcolm McLaren 對龐克有更廣層的認識,再到紐約了解嘻哈文化並從中結識了 Shawn Stussy 成為 International Stüssy Tribe 的一份子,最後回到家鄉把世界各地的精華帶回日本。

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但是在穿梭各地的旅行之間,對於藤原浩並非是單純結交朋友,作為一塊樂於接受新知的「海綿」,他更在一趟紐約的旅途中,意外發現 Tiffany&Co 奢侈品牌不僅是製造標誌性的單品,更在外觀掛上 Montblanc(萬寶龍)的品牌名,打造出筆記本,聯名筆之類的文具用品,在這當時對於藤原浩來說是十分新奇的事情。據說為此他還特別問銷售助理:「為什麼在單品會有兩個品牌名稱」?聽說那位銷售員自回覆:「萬寶龍是鋼筆第一品牌,所以我們將其擺在店裡售賣。」的說法之後,亦便使藤原浩開始了對品牌合作間的想像。

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就是這種通過逐漸形成的聯繫與聚集的影響力,便啟發他回到東京創辦 GOODENOUGH,經過消化與認知上的轉換,他也與本就認識的 Yoshida&Co. 吉田公司進行合作,通過他的眼睛重新定義品牌標誌性單品,而這便是藤原浩誕生出現在大家所熟知的「聯名」概念中的小故事。

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要是沒有藤原浩,日本的街頭服飾顯然會與今天看到的大不相同

而以自身經驗去轉換廣度的過程,其實也便呼應藤原浩過去接受訪問的說法:「要與做得最好的品牌進行合作」。這不光是應用於其他地區本身,事實上在日本文化中也同樣是尤其有效的方法,無論是藤原浩對英國剪裁的偏愛,美國牛仔的傳統,龐克到嘻哈的亞文化,這些經過藤原浩從全球文化汲取靈感並重新賦予元素的能力,皆是拓寬日本時尚在全球時尚中的邊界。同時,這也反應了許多日本品牌儘管對「細節的挑剔」在全球建立了良好的名聲,好比說仿製 40 年代的軍用夾克,或是 1950 年代的牛仔褲歷史等諸多項目,亦均解釋了藤原浩曾說過的一句話:「我們非常擅長從世界各地的原物汲取本源,並通過重新詮釋後,再次投入市場。」

經過上述的簡歷,想必讀者們應也大致了解為何藤原浩能夠被譽為「大師級合作夥伴」的原因。當然,除了在許多的聯名項目雖都有其 fragment design「閃電烙印」,但關於藤原浩的可舉案例還有許多,通過他大部分的合作形式,如過去 HEAD PORTER,Porter Yoshida&Co.bags 系列,從 Moncler Genius 膠囊合作,Nike 別注聯名款,再到近期「 THUNDERBOLT PROJECT BY FRGMT & POKÉMON」合作服裝等無數其他項目,都彰顯出藤原浩在全球化的與時俱進與細節上的關注,就好像海豚的聲納傳感器般連動感知腦海中的趨勢。

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總體來說要是沒有藤原浩的觸擊,日本的街頭服飾顯然會與今天看到的大不相同,而藤原浩做為開創裏原宿的重要人士之一,若他無利用經驗去打破領域壁壘的嘗試,我們似乎也很難想像高橋盾,NIGO 等人在商業範疇與社交媒體上會如何發展。不過值得一提的是,至今藤原浩仍然在繼續革新零售業,除了 the POOL aoyama 容納多元創意的概念商場,其 THE CONVENI 概念便是效仿 Lawson,Family Mart 連鎖便利店的形式,將服裝轉化為如食品將其完裝成盒,使街頭服裝看起來像可口美味的飲食般呈現。而這樣的成功概念實際也應實他思想中的靈感筆記:「美食家,相同於街頭服飾愛好者的表兄弟。」

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美食」與「時尚」是相同的意識消費

當然如此簡單說道可能不夠明確,藤原浩所指的意思便是指「美食與時尚是相同的意識消費」。如果你對自己所吃的食物十分要求,那為什麼不對所穿的衣服也有同樣的思維?就好像是優質的食材能夠製造出更好的菜餚,那麼饕客們也肯定能理解高端時尚的吸引力。記得藤原浩於一則專訪中也提道:「如果你是一名廚藝精湛的廚師,那麼便需要耗盡長時間能接觸到下一層次,同樣換作是單品本身,想到絕佳的工藝性,你也就會想到 Hermès 那般的存在,因為「豪華」就是精湛的工藝的代名詞。」

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雖然藤原浩已在過往與一群志趣相投的創意家拓寬了邊界,並橫跨街頭服飾與高級時裝的障礙,但其實與 Louis Vuitton 和 BVLGARI 奢侈合作之前,藤原浩過去所意識到 Visvim 和 UNDERCOVER 等品牌,正不斷的以自己的方式正在打破行業上的高端壁壘,似乎更值得留意。換言之,這就像是儘管比起類似像 Nike 這種背後具有龐大力量的品牌,或許更稍難觸擊高級奢侈品市場,但通過眼看他們如何擴及品牌強度和吸引力,以及如何與核心受眾交流,便也是如同上述所提的美食般亦是值得思考的一環。

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可這並不意味著藤原浩身在此中永不疲勞,隨著現今街頭與奢侈之間的界線越來越模糊,藤原浩也因應現在的發展說道:「聯名似乎已變相成為一種銷售策略,而不在是一種使整體大於自身的模式,」而這句話也正反應出 Fraser Cooke 對現今的看法:「現在很多聯名都毫無意義」。所以通過這兩位站在頂端位置的說法來看,許多品牌該如何先審視自我本身,並挑選合適的人選進行合作,便是相當重要的議題。

關於藤原浩事蹟,其實過往早已反覆說了許多次,筆者自己也曾提及藤原浩並非隨波逐流,至始至終都保持原則,通過「閃電」去探討單品合作背後蘊藏的「Cultural core」,以自身經驗去提倡「要細品味的事」告訴你什麼東西是好。

誠如他過去講的一句話:「許多人並不知道什麼是真正的好,他們都需要從背後進行某種推動,而我就是那位可以告訴你的人。」儘管這句話看起來有些自大,但實際上通過現今的聯名趨勢可以發現,當單品注入了代表「某個本身的添加物」,確實是有效更大範圍輻射到消費者的關注,那麼仔細想一想在這失衡的市場,是否早已成為了都需要在一定程度上靠著某種力量,才能推動整體對事物的審美鑑別能力?

10 Comments

10 Comments

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