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不知道大家什麼時候開始關注 sacai？是在 2015 年與 Nike 合作的那次春季女裝看見的獨特觀點，還是近些日子以來的 sacai x Nike 聯名系列？但無論你從哪關注其實都無所謂，這位曾被老佛爺 Karl lagerfeld 親自點評：「最有趣的設計師之一」的背後主理人阿部千登勢（Chitose Abe），無疑是目前線下最具話題度的流行指南。 ↑ Chitose Abe 如果在這裡要從加入 Comme des Garcons 說起她的時裝轉捩點，那圍繞在 Chitose Abe 於作品上的呈現肯定是既複雜又精細，因此要細說可能會過於繁複，倒不如這回來聊近期她的聯名款比較有趣點。 ↑ sacai x Nike Vaporwaffle 讀者們有留意的話應該也會觀察到現象，繼前回的人氣基礎加上各界名人在 Instagram 紛紛 Tag，這雙讓我們等待一年在 2020 年秋冬秀場公開的 sacai ...

如果你平常對潮流有所建立聯繫，或日常本就有閱讀文化刊物獲取流行脈絡的習慣，相信會明瞭「Artwork」儼然已成為行業內的現象級勢力，通過 Artist 對藝術的獨立理解，再擴大到和時裝屋品牌互遞橄欖枝的合作，各項融入文化內核的「藝術品」早已擴散到了更多元的層面，某種程度而言，這些文化語境的對照，亦成為了促進人與人情感連結的媒介，打破那些認為這僅是「孤芳自賞」的狹隘眼界。 究竟藝術是如何開始？ 在展開更多內容前，我們不妨探究藝術是何時開始的？在西方距今現在 17,000 萬年前，人們探索位於法國多爾多涅省蒙特涅克村的 Lascaux 洞穴，意外發現牆壁繪畫了牛、鹿、馬等野生動物的圖像，更發掘出手工製作的模具，使其鑿出人類文明的起點原來有著多姿多采的精神樣貌。 不過像這些考古記錄的證據，在歷史方面本有著多方來源，像是 1950 年代在印尼的 Sulawesi 島也發現了水牛、疣豬的岩畫以及像 Lascaux 穴內那般的手製器具。但倒也不能說科學家用這些根據去檢測沉積物進行測年，便就足以斷言藝術起源的正確根據位置，畢竟憑藉著每次發現的未知事物，都可能在瞬息之間顛覆已知的既定理論。 ↑ 當時在 Lascaux 發現的壁畫  追根溯源，真要探究起始鑑賞家們絕對都有自己的解讀看法，也因為每個地區都有文明形成的連續性，好比說除了上述的西方發源，公元前 6,000 年中國新石器時代的仰韶文化，被看作是龍山文化的前者但卻又有所不同，青銅器在朝代和遺址分布區又有著不同的發跡史，還有日本從最初的 Jōmon 繩紋陶器文化亦在此間分為上、下、末時期產生模糊邊界，接著再進入彌生、奈良、江戶等不同時代的藝術派系。雖然考證得出時間軸，但這就像空間裂縫流瀉而出的歷史碎片，人人都想窺見隙縫間竄出的某種事物，卻又沒有人真正知曉世界的裂縫在何處。 也許這些在目前早已存在壁壘隔閡，但要知道古老的藝術疆域，早已「跨界」於現在設計師的創作範本，就像是陳冠希攜領 CLOT 設計單位與 Jordan Brand 打造的 Air Jordan 13 鞋面鎧甲，便是深受中國文化重要遺產「兵馬俑」的核心哲學啟發；日本時尚品牌 KENZO 創辦人高田賢三考究原始線索，將《富岳三十六景》系列浮世繪畫家葛飾北齋著名作品《神奈川沖浪裏》重新審思，在不破壞原核的基礎下融於服飾之內，將「現在誕生的事物」和「過去誕生的事物」緊密做 […]

提到「滑板」你會想到什麼？是狂放不羈的酷少年，還是早期受到加州文化和衝浪的啟發，想起俗稱「Mcsqueeb」的蓬亂披肩長髮、膝蓋短褲的印花、大量的 Vans Sneakers 和代表滑板精神的圖形 Tee，或是 1981 年創刊的 Thrasher，1983 開設的 Transworld Skateboarding 滑板雜誌等，讓滑板運動走入大眾視野的親歷者？ 無庸置疑，這個不再受波濤洶涌的海浪所左右的亞文化運動，在世界早已象徵著「獨立性」的全球現象，甚至滲透了人們對時尚的固定標準，成為一種最為純粹的自我表達。不過諷刺的是，在資訊過快的市場行銷下，人們熱愛足以在 IG 收割讚數的爆款似乎大於文化脈絡，以下便先來淺談滑板文化。 初始之源 滑板最早於 50 年代問世，但要說真正揭開序幕，是由 Frank Nasworthy 因緣際會下參觀父親朋友工廠，發現「橡膠」用在滑動方面十分合適後將「聚氨酯輪技術」引入後，「滑板」才真正從字面意義上開始嶄露頭角。當這種材料於 1973 年首次面市時，事實上也直接取代了在競速滑輪（Roller derby）、衝浪板（Hobie）等固定連接的金屬黏土輪殼，不僅讓滑行更為順暢，論操縱性也可以說有了全新的世界。 ↑ Frank Nasworthy  Jeff Ho、Skip Engblom、Craig Stecyk 創立 Zephyr Skate Team（又名 ...

2020 年 10 月 3 日，燒燃後新生代火炬的 A$AP Rocky 迎來 32 歲，回想起這位享譽盛名的 Rapper 目前走來的光輝歲月，從兒時歷經生離死別、加入 A$AP Mob 團隊、Hip-Hop 做蘊結合時裝審美，通過寓意深刻的視覺概念傳達多面體饒舌美學的種種過程中，A$AP Rocky 力證了自己並非附庸風雅，而是以長期培養的前瞻性與敏感度，試圖成為文化中的一部分。趁著慶賀生日期間與筆者抱持著激賞之意，今番在「潮流社論」裡，便來解剖 A$AP Rocky 如何從饒舌跨域時裝界。 ↑ A$AP Rocky 張開黑色雙翼前的石子路 提到 A$AP Rocky（Rakim Mayers），眾所皆知他在 Hip-Hop 文化裡是屬盛名的偶像之一，憑藉豐富的時尚見解在領域間游刃有餘成為「風格典範」。但張開 A$AP Rocky 的「黑色雙翼」前，亦深受長島饒舌組合 ...

“Virgil Abloh”，看到此名字就算沒關注潮流，也大概能從「” “」標誌性通用語知曉有關的眾多聯名，其當紅程度相信已不用再闡述。這位街頭推手在 Z 世代位居主位，繼 Kim Jones 之後不僅躍上了 Louis Vuitton 男裝藝術總監的王座，還憑藉著 OFF-White 主理人、藝術家、建築師、工程師的行業能力在品牌間橫著走，與 Nigo 帶來 LV²、重新定義 Mercedes-Benz 經典車款 G-Class、IKEA 居家系列等單品，這些都是更進一步促成街頭與時尚兩端界線的「模糊化勝利」重要歷程。 Virgil Abloh 正所謂強者群聚，近日 Virgil Abloh 又親自在 Instagram 限時動態曝光新單品，寫上了「TRIBE」字樣並標記 OFF-White、Stüssy 兩個帳戶，似乎是暗喻著站在同一陣線。不過雙方會合作其實並不太讓人意外，過去包含本人和 Matthew Williams、Heron Preston、Justin Saunders、YWP 就有組成 DJ 團體 Been ...

藤原浩 x Jordan Brand 聯名信息曝光開始，到近期不斷刷 Instagram 「名人上腳」動態牆，終於落定 9 月 17 日在全球發佈，從釋出的 LookBook 來看，整個系列維持一貫黑、白、藍「教父組色」模式，Air Jordan 3、Jordan Air Cadence SP 亦依舊以「閃電」進行潮流烙印。然而這次的合作，又再被網友們「口誅筆伐」。 看到上圖，用家們應該猜到原因為何了，設計上不脫離標誌性「閃電蓋章」，儘管以本人的切角去重塑 80 年代的記憶，但在大多數人們的眼中焦點還是 Logo + Logo 認為藤原浩「設計不行了」。 以最近期的做比較，之於上回在野村訓市曝光 Fragment Design x Sacai x Nike LDWaffle 幾乎收穫好評為何沒被詬病？某種程度而言，很大部分是來自「三方聯名」頭銜加上「解構正熱」的情況，去模糊了單一藤原浩原本的「蓋章」狀況，事實上從配色到加乘概念還是如出一轍。 ...

稍早於互聯網上曝光了 Stüssy x Nike Air Force 1 最新聯乘作品，整體輪廓使用淺卡其色做視覺表現，材質使用類似麻棉的材質製作，設計方面採用兩層刺繡 Swooshes 呼應鞋頭及鞋舌：New York、Los Angeles、Tokyo、London、Paris 相關標誌，如同以往又再次掌握了市場討論。不過秉持著熱度持續，此番兩者繼續沿用上回 Air Zoom Spiridon Cage 2 搭載的物料做復古主軸，關於這方面可能同樣建立於 Nike 操作鞋款話題，再次將經典推向神壇的生產導向。 但 Stüssy 於街頭文化上的貢獻度乃是無庸置疑，從 1980 年代以來主理人 Shawn Stussy 便將嘻哈音樂、藝術內核、高級時裝及各類次文化跟生活經驗做多元結合，背後設計的意義面向亦影響 Kim Jones、藤原浩、陳冠希等人後來的創作思維，至今依舊是忠於核心。所以說就算合作或是基於運動品牌為主導，可注入「Stüssy」之名仍是格外有說服力，今番便來回首過去幾款 Stüssy x Nike 聯名著作。 Stüssy ...

稍早陳冠希於互聯網上公開 CLOT x Polaroid 聯名相機，整體輪廓佈滿品牌經典「絲綢」印花，繼續飄散著屬於 EDC 對中式文化的註解，而如此熟悉的創作概念令眾人欣喜若狂，因自本人於 Innersect 潮流展言道：「Silk is gone」之後，眾所紛紜 10 年內是否也會在 Nike 以外的聯乘作品進行抹去？ 不過從目前看來這份經典並非意味著就此沉寂，只是陳冠希亦將其轉往其他領域做出潮流印記，在做法上其實也跟藤原浩，NIGO 那幫人同樣將培養下來的文化根基，通過自理媒介去紮於所接觸到的一切。 ↑ CLOT x Polaroid「藍絲綢」 不過相較作品呈現，長年以來許多人們似乎始終圍繞在「陳冠希跟誰的牛肉或噴人事件」，好像沒有真正去了解過他背後的一些經歷？比如說最初於中國電影中擔任演員，因由不同的人生經歷創造出多元化的面向發展，隨後通過開設的 JUICE 等連鎖店鋪，將其把街頭文化發揚光大，並將屬於亞洲的文化反對西方進行滲透等，今番便來淺談陳冠希的來龍去脈。 ↑ 陳冠希 1. 具多重文化背景的獨立載體 陳冠希出生於加拿大溫哥華，後來在香港國際學校就讀，英語是他的首要語言，緊隨著才學習到粵語、日語。而這樣在不同社會之間的切換，事實上使得他成為學習現代文化的「獨立載體」，能夠以其他視角去敏銳意識對眼前事物的細微差異。關於這點，從某方面來看，筆者認為大家可以看看 AMBUSH 主理人 Yoon、Verbal，也因過去不同的事件導致得在不同地方做轉換，故造就出的「多重文化背景」就是他們為何能以意想不到的方式做切角，讓單品持續受人推崇的原因之一。 陳冠希做為吸收文化的「多面體」，對 Hip-Hop、籃球也有十分濃厚的興趣，雖付諸行動於香港組成一支球隊，可與美國球員比賽因先天的差異被擊敗放棄成為一名 NBA 球員。儘管在過程之中迷了路，但正所謂老天為他關了一扇門，同時也開了一扇窗，後於香港他在開派對的時候意外碰到星探，讓他在 1999 年時於紐約拍花旗銀行廣告，之後又遇到成龍跟吳彥祖的經理人 ...

通過 2017 年 Air Max Day「Vote Forward」全球性活動，最終贏家成功獲得品牌支持推出一雙色彩斑斕的 Air Max 1/97，自此之後來自維吉尼亞州的 Sean Wotherspoon 名號如雲層般快速擴散潮流界，至今為止上述那雙「成名之作」，除了顛覆大家對材質運用地想像之外，市場平均售價更落在 $1,700 美元，人氣可見一斑。 Sean Wotherspoon，作為專門販售 Vintage 再售店「Round Two」地主理人，憑藉對街頭運動高度相關的服裝和球鞋的範圍了解故而廣為人知，他的眼光除了是因出生地的自由多元化生活方式，更隨著收集 Nike 系列產品及二手店鋪地習慣從中受到啟發，像是早期 Dunk SB High x Dinosaur Jr.、Futura x Nike Dunk Low Pro SB 和高達數百雙 Air ...

時如流砂，因經濟體系地進步飛長及互聯網的科技開通，承受高度壓力的現代人們跟著日不暇給，從早盥洗後工作至中午食飯接著晚上 Parties，大家又隨著多少場合地切換去做出「適當打扮」？如果靜下來思考不難發現，在順應接觸不同人、事、物的換衣日常中，連倒垃圾或是家裡樓下取餐 Uber eats 宵夜外賣，這些不用十分鐘的瑣事，我們也卸下舒適地家居服飾，去換上適合地出街裝扮。 站在人性的觀點去重新檢視不斷重複架構的平常，如能有適應各場合足以展現獨特品味又可與喜愛地品牌混搭，並且於家居休閒和短時程外出地兩點基礎上均能通配的服裝，你會去選擇這承載「一天記憶」的衣物，而非是因應什麼，去找各種藉口買的單品嗎？現如你正於衣櫥前發愣，也許看過設計師品牌 Alice Lawrance，或便有頭緒在豐富忙碌地生活中去突破「那未曾改變過的世界觀」。 點進網站，沒有過多的網頁裝飾及逛商城般令人頭疼地繁複檢索，映入眼簾地是潔白的布景，並置中一張打上「Alice Lawrance」Logo 的遼闊海景感覺格外舒適。接著向下滑動，卻擺放了韓國潮流指標 KINGMCK 地混合作品，當手點播映，那輕快地電子旋律與鼓點立如繞梁之音於腦海徘迴不去，令觀者思考品牌主理人：究竟對 Hip-Hop、house、techno 等各種流派的滲透力究竟有何種想像？ ↑ Alice Lawrance 然而，再回過頭搭配無任何雜訊的佈置，Alice Lawrance 彷彿正傳遞著如何掙脫思維枷鎖去墜入美麗又純粹地「品味核心」。但在幕後以 Alice Lawrance 為媒介闡述一切地始作俑者為何許人？那便是：Will Lee。 ↑ Will Lee 不過，在接下來介紹 Alice Lawrance 服裝前，得先從這位藝術家建築內核的其他方向細說詳盡。 培養世界觀的駐點：Lucy Martin Art Bookshop& Café 生於信息負重地年代，打開 ...