COOL-STYLE 潮流生活網

“Virgil Abloh”，看到此名字就算沒關注潮流，也大概能從「” “」標誌性通用語知曉有關的眾多聯名，其當紅程度相信已不用再闡述。這位街頭推手在 Z 世代位居主位，繼 Kim Jones 之後不僅躍上了 Louis Vuitton 男裝藝術總監的王座，還憑藉著 OFF-White 主理人、藝術家、建築師、工程師的行業能力在品牌間橫著走，與 Nigo 帶來 LV²、重新定義 Mercedes-Benz 經典車款 G-Class、IKEA 居家系列等單品，這些都是更進一步促成街頭與時尚兩端界線的「模糊化勝利」重要歷程。 Virgil Abloh 正所謂強者群聚，近日 Virgil Abloh 又親自在 Instagram 限時動態曝光新單品，寫上了「TRIBE」字樣並標記 OFF-White、Stüssy 兩個帳戶，似乎是暗喻著站在同一陣線。不過雙方會合作其實並不太讓人意外，過去包含本人和 Matthew Williams、Heron Preston、Justin Saunders、YWP 就有組成 DJ 團體 Been ...

藤原浩 x Jordan Brand 聯名信息曝光開始，到近期不斷刷 Instagram 「名人上腳」動態牆，終於落定 9 月 17 日在全球發佈，從釋出的 LookBook 來看，整個系列維持一貫黑、白、藍「教父組色」模式，Air Jordan 3、Jordan Air Cadence SP 亦依舊以「閃電」進行潮流烙印。然而這次的合作，又再被網友們「口誅筆伐」。 看到上圖，用家們應該猜到原因為何了，設計上不脫離標誌性「閃電蓋章」，儘管以本人的切角去重塑 80 年代的記憶，但在大多數人們的眼中焦點還是 Logo + Logo 認為藤原浩「設計不行了」。 以最近期的做比較，之於上回在野村訓市曝光 Fragment Design x Sacai x Nike LDWaffle 幾乎收穫好評為何沒被詬病？某種程度而言，很大部分是來自「三方聯名」頭銜加上「解構正熱」的情況，去模糊了單一藤原浩原本的「蓋章」狀況，事實上從配色到加乘概念還是如出一轍。 ...

稍早於互聯網上曝光了 Stüssy x Nike Air Force 1 最新聯乘作品，整體輪廓使用淺卡其色做視覺表現，材質使用類似麻棉的材質製作，設計方面採用兩層刺繡 Swooshes 呼應鞋頭及鞋舌：New York、Los Angeles、Tokyo、London、Paris 相關標誌，如同以往又再次掌握了市場討論。不過秉持著熱度持續，此番兩者繼續沿用上回 Air Zoom Spiridon Cage 2 搭載的物料做復古主軸，關於這方面可能同樣建立於 Nike 操作鞋款話題，再次將經典推向神壇的生產導向。 但 Stüssy 於街頭文化上的貢獻度乃是無庸置疑，從 1980 年代以來主理人 Shawn Stussy 便將嘻哈音樂、藝術內核、高級時裝及各類次文化跟生活經驗做多元結合，背後設計的意義面向亦影響 Kim Jones、藤原浩、陳冠希等人後來的創作思維，至今依舊是忠於核心。所以說就算合作或是基於運動品牌為主導，可注入「Stüssy」之名仍是格外有說服力，今番便來回首過去幾款 Stüssy x Nike 聯名著作。 Stüssy ...

稍早陳冠希於互聯網上公開 CLOT x Polaroid 聯名相機，整體輪廓佈滿品牌經典「絲綢」印花，繼續飄散著屬於 EDC 對中式文化的註解，而如此熟悉的創作概念令眾人欣喜若狂，因自本人於 Innersect 潮流展言道：「Silk is gone」之後，眾所紛紜 10 年內是否也會在 Nike 以外的聯乘作品進行抹去？ 不過從目前看來這份經典並非意味著就此沉寂，只是陳冠希亦將其轉往其他領域做出潮流印記，在做法上其實也跟藤原浩，NIGO 那幫人同樣將培養下來的文化根基，通過自理媒介去紮於所接觸到的一切。 ↑ CLOT x Polaroid「藍絲綢」 不過相較作品呈現，長年以來許多人們似乎始終圍繞在「陳冠希跟誰的牛肉或噴人事件」，好像沒有真正去了解過他背後的一些經歷？比如說最初於中國電影中擔任演員，因由不同的人生經歷創造出多元化的面向發展，隨後通過開設的 JUICE 等連鎖店鋪，將其把街頭文化發揚光大，並將屬於亞洲的文化反對西方進行滲透等，今番便來淺談陳冠希的來龍去脈。 ↑ 陳冠希 1. 具多重文化背景的獨立載體 陳冠希出生於加拿大溫哥華，後來在香港國際學校就讀，英語是他的首要語言，緊隨著才學習到粵語、日語。而這樣在不同社會之間的切換，事實上使得他成為學習現代文化的「獨立載體」，能夠以其他視角去敏銳意識對眼前事物的細微差異。關於這點，從某方面來看，筆者認為大家可以看看 AMBUSH 主理人 Yoon、Verbal，也因過去不同的事件導致得在不同地方做轉換，故造就出的「多重文化背景」就是他們為何能以意想不到的方式做切角，讓單品持續受人推崇的原因之一。 陳冠希做為吸收文化的「多面體」，對 Hip-Hop、籃球也有十分濃厚的興趣，雖付諸行動於香港組成一支球隊，可與美國球員比賽因先天的差異被擊敗放棄成為一名 NBA 球員。儘管在過程之中迷了路，但正所謂老天為他關了一扇門，同時也開了一扇窗，後於香港他在開派對的時候意外碰到星探，讓他在 1999 年時於紐約拍花旗銀行廣告，之後又遇到成龍跟吳彥祖的經理人 ...

通過 2017 年 Air Max Day「Vote Forward」全球性活動，最終贏家成功獲得品牌支持推出一雙色彩斑斕的 Air Max 1/97，自此之後來自維吉尼亞州的 Sean Wotherspoon 名號如雲層般快速擴散潮流界，至今為止上述那雙「成名之作」，除了顛覆大家對材質運用地想像之外，市場平均售價更落在 $1,700 美元，人氣可見一斑。 Sean Wotherspoon，作為專門販售 Vintage 再售店「Round Two」地主理人，憑藉對街頭運動高度相關的服裝和球鞋的範圍了解故而廣為人知，他的眼光除了是因出生地的自由多元化生活方式，更隨著收集 Nike 系列產品及二手店鋪地習慣從中受到啟發，像是早期 Dunk SB High x Dinosaur Jr.、Futura x Nike Dunk Low Pro SB 和高達數百雙 Air ...

時如流砂，因經濟體系地進步飛長及互聯網的科技開通，承受高度壓力的現代人們跟著日不暇給，從早盥洗後工作至中午食飯接著晚上 Parties，大家又隨著多少場合地切換去做出「適當打扮」？如果靜下來思考不難發現，在順應接觸不同人、事、物的換衣日常中，連倒垃圾或是家裡樓下取餐 Uber eats 宵夜外賣，這些不用十分鐘的瑣事，我們也卸下舒適地家居服飾，去換上適合地出街裝扮。 站在人性的觀點去重新檢視不斷重複架構的平常，如能有適應各場合足以展現獨特品味又可與喜愛地品牌混搭，並且於家居休閒和短時程外出地兩點基礎上均能通配的服裝，你會去選擇這承載「一天記憶」的衣物，而非是因應什麼，去找各種藉口買的單品嗎？現如你正於衣櫥前發愣，也許看過設計師品牌 Alice Lawrance，或便有頭緒在豐富忙碌地生活中去突破「那未曾改變過的世界觀」。 點進網站，沒有過多的網頁裝飾及逛商城般令人頭疼地繁複檢索，映入眼簾地是潔白的布景，並置中一張打上「Alice Lawrance」Logo 的遼闊海景感覺格外舒適。接著向下滑動，卻擺放了韓國潮流指標 KINGMCK 地混合作品，當手點播映，那輕快地電子旋律與鼓點立如繞梁之音於腦海徘迴不去，令觀者思考品牌主理人：究竟對 Hip-Hop、house、techno 等各種流派的滲透力究竟有何種想像？ ↑ Alice Lawrance 然而，再回過頭搭配無任何雜訊的佈置，Alice Lawrance 彷彿正傳遞著如何掙脫思維枷鎖去墜入美麗又純粹地「品味核心」。但在幕後以 Alice Lawrance 為媒介闡述一切地始作俑者為何許人？那便是：Will Lee。 ↑ Will Lee 不過，在接下來介紹 Alice Lawrance 服裝前，得先從這位藝術家建築內核的其他方向細說詳盡。 培養世界觀的駐點：Lucy Martin Art Bookshop& Café 生於信息負重地年代，打開 ...

在生活角度上，所做的決定、接觸到的事物或者是購買的單品均是與潮流環環相扣，如僅將其體現於衣著上未免太過狹隘，如今渡到千禧時期，我們都在嘗試面對新的現實，即是：「藝術更新」。一些佔遍居家各角的資產被視為「另類投資」，並且帶有顛覆古老技法的新美學，和對社會批判等發人省思的文化主義，無疑能從中知曉新式資產類別的獨特之處。而接下來，我們便帶來足夠撼動青年文化的三位先鋒，並將「內容纖維化」於藝術內容層面。 村上隆 這位日本美術家因 “Superflat”（超扁平藝術）而聞名，該理論結合了日本動漫和漫畫中的圖案，以及 Street Fashion 和 Hi-Fashoin 屬性，使其成為 Kanye West、Pharrell Williams、Virgil Abloh 等世界頂流創意家的理想合作對象。關於村上隆（Murakami Takashi）的起始，1962 年出生於東京，就讀於東京藝術大學，是日本動畫和漫畫的粉絲，並且希望成為一名動畫師。而過程中，他學習了不少日本傳統藝術手法和技巧，甚至獲得了 Nihong 膠彩畫博士學位，但因日本藝術背後隱藏的「權力鬥爭」導致幻滅後，便開始探索現代風格。 ↑ Murakami Takashi 文章開篇可先回溯至 2007 年，還記得 New York Time 刊登了關於他在高古軒畫廊展覽的藝術型態表示：「Tranquility of the Heart Torment of the Flesh – ...

隨著 2020 年已逝去一半，儘管因新冠肺炎 COVID-19 的關係某些鞋款推遲發售，不過上年品牌便種下「經典回歸」的種子，早預告今年趨勢發展性，因此人們也早就有了選定著落。回首上年百家爭鳴的狀況，從 Nike Dunk Low「Viotech」，後繼 OFF-White x Nike Dunk Low 學院系列，到 Travis Scott x Nike SB Dunk Low「Cactus Jack」聯名加強話題，看得出來經過反覆改進再加上原汁原味復古款不斷更新再回，現在只要是有關系列都會受到用家們重視。還有個問題點，數屬不勝數的鞋海中，目前大部分 Sneakerhead 還是聚焦「社群媒體常出現」的款式上，為此，以下便篩選幾雙被遺忘的配色給予參考。 2003 Futura x Nike Dunk Low Pro SB StockX 平均售價：$1,200 美元 比起近年藝術家持續「傾潮而出」的服飾合作，Futura 似乎更樂意以其他領域傳遞藝術美學，比如是通過塗鴉點線面納入藝術型態打造 BMW Futura ...

生活的每個環節均是「潮流」，如僅將其體現於衣著上未免太過狹隘，在每週星期二的「潮流社論」專題裡不僅會帶來較為深度的審美思維與品牌解構，如今渡到千禧時期，我們都在嘗試面對新的現實，即是：「藝術更新」。這些佔遍辦公室和居家各角的資產被視為「另類投資」，一些帶有顛覆古老技法的新美學，和對社會批判等發人省思的文化主義，無疑能從中知曉新式資產類別的獨特之處，而接下來，我們便會不定期從中固定帶來 3 樣灌輸代表青年文化的載體，並將內容「纖維化」於藝術內容層面。 Superplastic x Gorillaz 2D  致力於藝術為出發點的 Superplastic，稍早與《Gorillaz》共同推出聯名軟乙烯基模型，其概念是受到 Jamie Hewlett 繪至筆下的經典角色「2D」形象受到啟發，還原這虛擬樂團的造型模樣。整個 Size 為 12 英寸並飾有鞋款，麥克風及 LED 眼睛，儘管單支僅售價為 $ 80 美元，可據 Superplastic 說法：「此次合作數量極其有限」。感興趣的朋友，現已可至 Superplastic 網站預訂，訂單將在 2020 年 10 月底之前發貨。 FDMTL x MEDICOM TOY 1000% BE@RBRICK 早前，善用日本傳統 Boro 拼布技藝展現工藝美學的 FDMTL，因 COVID-19 新冠肺炎的關係，特別將其產品「數碼化」以 ...

作為一名不斷打破設限的紐約藝術家 Tom Sachs，冠上藝術之名設計帶有文化內核作品，絕是遠超過表面所訂價值，例如搭配水性漆料並以松木與楓木做基礎再互相交疊木塊做圍繞體現，以《McDonald’s Graphic Standards》2018 年出版叢書為軸，用自然筆觸創作塑造內外對大眾傳述食料分解概念，這均是對「當代藝術」重構思維得新觀點。 但對於 “Hype” 環境來說，充滿 “藝術價值” 的作品討論不比 “NikeCraft Mars Yard” 合作系列印象來得高，因其建立品牌曝光率與大範圍傳播地行銷企劃，似乎著重 “背後視野” 的人口比例嚴重失衡。不過乘著 ins 情報帳號不斷更新 2.5 版本或將於今年問世的消息，還是來解了解一番 Tom Sachs 創作履歷。 ↑ Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard 2.0 風行理念：Always be Knolling Tom ...